Nikon School

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MIGUEL BLONDET D. Cel: 946266345 - 946266030

Bienvenidos

Este Blog se creó con la finalidad de enseñar, ayudar y colaborar con todos los amantes de la Fotografía, en el trataré de darles los mejores enlaces, tutoriales, noticias, software y utilidades, investigaciones y demás recursos que puedan ser de utilidad para vuestro aprendizaje, trabajo o hobbie.

Pretendo que poco a poco, con vuestra ayuda y colaboración este Blog crezca y cumpla mejor las funciones para lo cual fué creado.

La fotografía es el medio a través del cual todos podemos manifestar un estado de ánimo, un instante de satisfacción, expresarnos, dar a conocer una idea, un hecho, una noticia y… perpetuarla, detenerla en el tiempo.
La fotografía artística deja mayor libertad para la interpretación y la búsqueda de imágenes, es mas personal pero igual de satisfactoria, necesita de nuestra percepción, de nuestra sensibilidad para poder plasmar nuestros sentimientos, nuestra alegría, rebeldía, nostalgia, tristeza o felicidad… en una imagen.
Por ello , la cámara se convierte en pincel, guitarra, lápiz o violín y, en cada interpretación, deja lo mas bello de sí.
Quienes no somos pintores, músicos ni escritores, tenemos pues, en la fotografía, el medio propicio para poder comunicar nuestros sentimientos mas profundos.
La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mirar todo por reflejo, ya es un acto inconsciente, simplemente fijamos la vista, movemos los ojos y …¡ya! Estamos mirando.
Pero no vemos, no percibimos, solo miramos, no recogemos ni aislamos nada o solo lo hacemos muy rara vez.
Deberíamos intentar mirar detenidamente todo, tratando de aislar pequeñas cosas, detalles que escapan al buen observador, es decir, tratando de ver, de percibir y perpetuar ese instante…, aquello que captó nuestra atención.
Así pues, debemos aprender, mediante la percepción, a recoger pequeñas imágenes de todo lo que miramos, dejar que en nosotros actúen nuestros sentidos, excitarlos visualmente y resumir, perpetuar todo o un fragmento de lo observado.
Muchas de las cosas mas bellas nos rodean diariamente, las miramos y no las reconocemos, porque no las percibimos, no las sentimos, estamos tan acostumbrados a mirar con los ojos que nos hemos olvidado de percibir con los sentidos, de VER.
La percepción de una persona está íntimamente ligada a su sensibilidad y no, necesariamente a su capacidad de observación.
Cada uno tiene una visión única acerca del mundo que los rodea, su propia percepción y sensibilidad dan un toque personal a cada objeto, persona, animal, los visualizamos mas allá de la misma imagen o bien captamos sus mas simples detalles.
Un profundo conocimiento de nosotros mismos nos puede ayudar a ver el mundo que nos rodea de manera diferente, si nos aceptamos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, sean estos pocos o muchos, igualmente podremos aceptar a los demás tal como son y ello a su vez nos permitirá ver desde el interior y no como normalmente lo hacemos, siempre desde fuera.
Una imagen vale mas que mil palabras reza el dicho pero …también debemos comprender que LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS.
Estoy seguro que al comprender esto muchos percibiremos infinidad de imágenes que siempre estuvieron ahí y que ahora se descubren ante nosotros.
Dentro de nosotros existe un pequeño templo con un modesto altar, lo que debemos hacer es limpiarlo e Iluminarlo todos los días, para que nuestro tiempo y orden internos armonicen con el tiempo y orden externos, así seguiremos existiendo en paz con nosotros y los demás.
Debe haber armonía en nuestro interior, nuestra mente y espíritu deben estar fusionados en uno solo para que haya paz y así, podamos exteriorizar esa paz y armonía.
En la parte del todo que nos corresponde vivir a cada persona como individuo, aportemos lo más esencial de nosotros para que, sumadas todas las partes, podamos decir que en verdad existimos tanto como piezas únicas o como una sola entidad, en armonía con el resto del universo.

Por éste medio hago constar que Miguel Blondet D Buscador de Imagenes no es autor de ninguno de los Seriales, Cracks, Keygens, Keymakers y/o Parches de los diferentes programas que se muestran en las secciónes, Utilidades y Software, Software para Mac y software variado.

Todo el material ha sido tomado de diferentes páginas web para ser ordenados y publicados con la finalidad de ofrecerles un software sin limitaciones para que los usuarios (futuros compradores) los puedan evaluar y ver si satisfacen sus necesidades para luego realizar la compra del mismo.

Ahora sí, sea pues... El Buscador de Imágenes.

Nuevo Blog

http://clasesdefotografia.blogspot.com/ es mi nuevo blog dedicado a la enseñanza de la fotografía, el revelado raw,la edición digital,iluminación de estudio, etc. en donde encontrarán todos los cursos que actualmente dicto.
Debo resaltar que son cursos personalizados y especializados diseñados específicamente para lograr un aprendizaje rápido y eficaz.
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Aquí no hay trucos ni cobros adicionales, el temario es variable y reajustable A TUS NECESIDADES Y CONOCIMIENTOS, los horarios son FLEXIBLES previa coordinación.
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La enseñanza personalizada y especializada es mucho mejor y mas rápida que en cualquier Taller.
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Ten en cuenta que "Una cosa es saber y otra... saber enseñar"

Espero tu visita y comentarios.
Ven,aprende conmigo a hacer mejor...lo que otros hacen bien.
El profe.

En memoria de mi Mamá, siempre te llevaré en mi corazón, TQM!!!!

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21 de Marzo de 1915 - 23 de Junio de 2010

¡¡Feliz día viejita linda!!

¡¡Feliz día viejita linda!!
Domingo, 10 de Mayo de 2015

Clases/cursos de fotografía,revelado RAW y edición digital.

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Y TU ¿QUE ESPERAS?

Va para todos los que piensan que la enseñanza de la fotografía es un gran negocio las palabras de mi ex alumno y amigo Mauricio Gonzales:,"Una cosa es saber y otra saber enseñar"

Curso de fotografía Lima Peru

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¿y tu, que esperas?

Me han regalado una cámara digital ¿y ahora qué?

Seguro que durante estas Navidades a muchos les han regalado una cámara digital, ya sea réflex o compacta.

Hay quienes lo primero que hacen es leer el manual, y después de unas horas de lectura terminan igual que empezaron. Los manuales sólo explican como funciona la cámara muchos son los que quedan igual en nada luego de leerlo, es porque no se toca el tema de la Fotografía.

Aquí les doy algunos consejos.

1.Lee el manual de tu cámara con ella al lado así sabrás qué funciones dispone y dónde están ubicadas.
2.Haz fotos. Es la mejor manera de ver qué ocurre con cada función,haz fotos con flash, sin flash, con sensibilidad alta, baja, con los diferentes estilos de imagen (retrato, paisaje, neutro, fiel…), y todas las funciones que puedas modificar,fíjate y aprende sobre todo sus limitaciones.
3.No tengas miedo a equivocarte, es una forma de aprender de nuestros errores. Una de las ventajas que nos ofrece el digital es que podemos disparar tantas fotos como queremos (una muy mala costumbre,dicho sea de paso) sin coste alguno (sólo tiempo), y podemos ver cómo se ha disparado cada imagen, de modo que las podremos repetir y mejorar tantas veces como sea necesario pero... OJO no te acostumbres a ello!!!!!!!!!!!
4.Mira fotos. Para obtener memoria visual lo ideal es ver fotos,existen un sin fin de libros fotográficos (revisa el blog), y también disponemos de páginas web de fotógrafos o galerías como Flickr,500 px,mifotoblog,etc
5.Reproduce fotografías que te gusten. Si has visto una foto que te guste intenta hacerla tú (no copiarla), no tiene porqué ser en el mismo sitio y punto de vista que la fotografía original, pero es una manera de ayudar a educar nuestra forma de mirar.
6. Y lo mas importante, apúntate a mis cursos de fotografía en donde aprenderás a hacer mejor lo que
otros hacen bien!!

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Cursos de Fotografía a distancia (en línea)

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A muchos de nosotros nos gusta hacer fotos en acontecimientos importantes, eventos o cuando estamos reunidos con familiares y amigos.
Sin embargo, para algunos es algo más que simplemente una manera de dejar registrados unos buenos momentos – es una pasión, un trabajo y una forma de expresión artística. Mientras que hacer fotografías es divertido y entretenido, aprender a realizar fotos más sofisticadas puede ser intimidatorio para los principiantes. Hay muchas cosas que aprender sobre muchas cosas diferentes, como equipamiento de cámaras, los ajustes necesarios de uso y luz, entre otras cosas, etc. Este es el motivo por el que las clases de fotografía son una buena manera de llevar tus habilidades al siguiente nivel. Los cursos de fotografía pueden cubrir prácticamente cualquier técnica y sección que necesitamos saber sobre la fotografía. Ya estés interesado en mejorar tus actuales conocimientos o quieres aprender una modalidad nueva que desconoces, un curso de fotografía es casi obligatorio si quieres ir más en serio con tu afición.

Técnicas de fotografía.
Ajustes de cámara.
Exposición y efectos fotográficos.
Composición de imagen.
Control de la luz y uso del flash.
Fotografía de Interiores.
Fotografía Nocturna.
Creatividad fotográfica.

Estos son solo algunos de los temas que tratamos en mis distintos cursos de fotografía, todos orientados a que obtengas un claro conocimiento de las diferentes técnicas a emplear, de tu cámara y su correcto uso y calibración para cada tipo de foto que desees hacer, así no te sentirás intimidado a la hora de realizarlas.
Aprenderás a desarrollar tu memoria visual, mejorar tu composición cambiando ángulos, encuadres, perspectivas, focales, etc.

En fin, estudiando conmigo aprenderás a hacer mejor lo que otros hacen bien.

Requisitos

Conocimientos previos: Manejo de la computadora e internet. No se necesitan conocimientos previos de fotografía.

Recursos Técnicos: tener una cámara digital compacta o reflex. Tener PC con parlantes y conexión de banda ancha.Skype instalado.Los pagos se realizaran vía Western Union.

Los precios varían según el curso que elijas.Realizado el pago te entregaré los enlaces para que descargues los manuales y el software ofrecido.Los cursos son personalizados y especializados, los horarios los establecemos de mutuo acuerdo para que no interfieran con tus actividades o las mías.

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domingo, 18 de abril de 2010

Revelado digital

Para comenzar con el flujo de trabajo del revelado, hay que indicar que es un trabajo que los grandes fotógrafos siempre han realizado. Seria la segunda parte de la fotografía. Hay quienes rechazan el trabajo que aquí exponemos, como una desvirtuación de la propia fotografía, una falta a la verdad, o una perdida de instantaneidad de la imagen. Pero en verdad, con la llegada de la técnica digital, tan sólo se ha producido una transferencia de funciones, una democratización del sector, o una liberalización del trabajo, anteriormente sólo en manos de un laboratorio.

Aconsejo utilizar archivos RAW frente a los archivos de imagen (jpg, tiff, etc). El archivo RAW contiene la información tomada por el sensor, sin recibir tratamiento alguno por los algoritmos de la cámara. A estos archivos no se les ha aplicado ajustes de saturación, contraste, nitidez, balance de blancos, etc. Todos esos ajustes deberán de ser ajustados por el propio fotógrafo. Es más, los ajustes seleccionados en la cámara no afectan al archivo RAW obtenido. El archivo RAW es más flexible para su "modelado" por parte del artista que los archivos de imagen, especialmente que los jpg, que ya han sufrido compresión.

En general, a falta de los ajustes o tratamientos propios de cada fotografía, los pasos a seguir serían (recordemos que flujo de trabajo que vamos a exponer se realizaba en la fotografía química):

1º Revelado del archivo RAW con ACR. No ajustamos el contraste, manteniéndolo en 25 por defecto. Aplicamos para el enfoque un valor de cantidad 25. Para la eliminación de ruido luminosidad y de color también aplicamos 25. Abrimos PhotoShop.

2º Reducimos ruido con Noisware, en la opción por defecto. Aplicamos una transición (Edición/transición filtro Noisware) del 50%. Acción F9.

3º Ajustamos el contraste y estructura mediante el plug-in Silver Efex Pro. Contraste entre 0 y 10. Estructura entre 0 y 50. Antes de acoplar, la capa la fusionamos en modo Luminosidad. Acción F10.

4º Enfocamos aplicando máscara de enfoque a la inversa de la selección de luces en el canal luminosidad en modo Color LAB. Acción F11.

5º Cambiamos de modo a RGB 8 bits, y guardamos en jpg. Acción F12.

Propongo utilizar como valores por defecto para iniciar el trabajo en Adobe Camera Raw, con el fin de realizar la mayor parte de trabajo con esta herramienta, dejando el PhotoShop para guardar el archivo de TIFF 16 bits a JPG de 8 bits. Tan sólo utilizaríamos PhotoShop para ajustes de niveles por zonas, pasar a blanco y negro, eliminar algún motivo de la imagen, o cualquier otro efecto.

Los valores por defecto son:

MENÚ BÁSICO

Equilibrio de blancos: Automático

Exposición: 0

Recuperación: 0

Luz de relleno: +10

Negros: +5

Brillo: +50

Contraste: +25

Claridad: +25

Intensidad: +25

Saturación: 0

MENÚ CURVA DE TONOS

Punto/Curva: Contraste medio

MENÚ DETALLE

Cantidad: 125 (25 si enfocamos con mascara en modo Color LAB)

Radio: 1

Detalle: 25

Mascara: 75

Luminancia: 50 (75 si no importa perder textura)

Color: 25

MENÚ CORRECCIÓN DE LENTE

Eliminar Halos: Resaltar Bordes

MENÚ CALIBRACIÓN DE CÁMARA

Perfil de Cámara: Cámara Standard (para ello hay que instalar el perfil)

OPCIONES FLUJO DE TRABAJO

Espacio: sRGB

Profundidad: 16 bits/canal

Resolución: 254 pixeles/pulgada

Enfoque: Papel Mate Cantidad: Bajo

Tras disponer de estos valores por defecto, repasaremos el punto 1º de Revelado RAW con Adobe Camera RAW (no olvidemos que cada imagen necesita su revelado particularizado para ella, y por lo tanto debemos de modificar estos valores), dejando PS para el punto 7º de Contrate, con la acción F7. De igual modo Guardaremos en PS cambiando de modo a 8 bits, lo que realiza la acción F12.

Los pasos para el revelado RAW que debemos de realizar son:

1.- Rotar (opcional)

Una vez que hayamos seleccionado la zona útil, si apreciamos que se encuentra algo inclinada, especialmente motivos verticales, o el horizonte. Lo corregiremos con la herramienta rotar, que nos permite establecer una línea recta sobre el elemento que tomemos de referencia. Automáticamente, el área seleccionada rotará lo necesario para que ese elemento quede vertical u horizontal. Nuestro histograma responde al área seleccionada.

2.- Recortar (opcional)

Si necesitamos recortar la foto, por que queramos reencuadrarla o dar tamaño de impresión, por necesidades de rotarla, o por que queremos establecer unas proporciones determinadas para imprimirlas, como es nuestro caso, es preferible establecer desde un principio cual es la zona útil de nuestra imagen. De este modo vamos a contar con el histograma real de la zona que nos interese, prescindiendo de los valores que posteriormente vamos a desechar.

En mi caso tengo seleccionado 254 ppp. La ventaja que tiene éste método, es que no va a realizar redimensión (reajuste de píxeles) al realizar recorte, ya que sólo tomara los píxeles que entre en el recorte dando ésta proporción. Al realizar el recorte y llevar a PhotoShop menos píxeles, cuando seleccionemos nuestro tamaño de impresión 21x16, o el 25x20 cm sin redemuestro, la resolución disminuirá, pero no por debajo de 200 ppp. De ésta forma no tendrás redemuestro artificial de los píxeles.

3.- Balance de Blancos

En algunos casos la opción de "como se ha tomado" es correcta, pero podemos utilizar "automático", o los preseleccionados. Recomiendo probar siempre "luz día" o "nublado" dependiendo de la luz con la que se haya tomado. Pero con determinadas iluminaciones, como días nublados, o iluminación artificial, las fotos toman una dominante. Modifica el cursor de temperatura al gusto. Aunque los mejores resultado los hemos obtenido utilizando una carta de gris. Para ello debes incluir en el encuadre de una de las fotografías una carta gris. Posteriormente al revelar con ACR, "pincharas" con el cuentagotas gris sobre la carta, y te dará el ajuste del balance de blancos necesario para que en ese punto los canales R, G, B tengan el mismo valor, es decir, que sea de color gris. Anotamos ese ajuste de balance de blancos en temperatura y matiz, y lo aplicaremos a toda la serie de fotografía que hayamos realizado bajo el mismo régimen de luz. Puedes descargar la carta gris e imprimirla en una fotografía 10x15cm en papel mate, o descargar la tarjeta gris con el tamaño de una tarjeta de plástico.

4.- Ajuste Exposición

Desplazaremos el cursor de manera que la luces altas, es decir la parte derecha del histograma, se ajuste a los límites del mismo. Para que no se revienten las luces, se nos desborde el histograma por la derecha, y tengamos zonas quemadas. Hay que prestar atención que puede existir zonas totalmente quemadas en la imagen. Esas ya no tienen remedio. Existe un triangulo que lo indica. Tened en cuenta que ciertas zonas, como son brillos, deben de estar quemadas. Eso es imposible de solucionar, es más sería contraproducente.

5.- Ajuste del Negro

Con el mismo criterio, pero esta vez por la izquierda, en las sombras, ajustaremos el cursor para que el histograma empiece en el principio de los ejes, sin desbordamientos. Existe un triangulo que lo indica.

6.- Ajuste del Brillo

Aquí le damos o quitamos luz a los tonos medios, regulamos al gusto, debemos de cuidar en no reventar de nuevo cualquiera de los extremos del histograma. En ese caso corregimos. Lo ideal es que el histograma se centre. Pero eso depende de la imagen que tratemos.

7.- Contraste

Partimos como referencia de +25. Pero debemos de tener en cuenta que el aumento de contraste con éste menú aumenta la saturación de los colores. Por ello recomiendo realizar el contraste mediante un curva en PS, en modo luminosidad, como la contenida en las acciones, bajo el nombre de Curva_Contraste_Canal que (se activa pulsando F7).

8.- Recuperación (opcional)

Arrastra las luces altas hacia la izquierda, y con ello modifica el resto de valores del histograma. Trata de solucionar esos quemados que en principio son irrecuperables. Pero es una solución artificial. No recomendable.

9.- Luz de relleno (opcional)

Aumenta la luminosidad en los píxeles más oscuros. No es bueno abusar ya que disminuye el contraste de la fotografía.

10.- Saturación

Debemos de situar la saturación a un valor de 0. Podemos aumentar la saturación hasta +15, que es la diferencia más común entre la imagen RAW captada por la cámara y lo colores de los objetos fotografiados. Satura los colores.

11.- Claridad

Es muy útil cuando hemos aplicado luz de relleno. Aumenta el contraste en los bordes. Da volumen a la imagen. Acentúa el relieve.

12.- Intensidad

Aumenta la saturación en los colores más apagados. No modificando la saturación en los de por si ya saturados.

13.- Cantidad

Ajusta la definición en los bordes. Se trata de la cantidad de enfoque que deseamos en función de los parámetros radio y detalle. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

14.- Radio

Ajusta el tamaño de los detalles a los que se les aplica en enfoque. Con detalles pequeños el radio necesario será menor. Con detalles grandes el radio necesario será mayor para que sea patente el enfoque. Radios grandes dará lugar a resultados poco naturales. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

15.- Detalle

Ajusta la cantidad de información de alta frecuencia que se enfoca en la imagen y el grado de enfoque de los bordes. Los valores bajos enfocan los bordes. Los altos crean texturas. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

16.- Mascara

Con ella podemos seleccionar las zonas de la imagen a la que les aplicaremos la máscara. Con un valor 0 toda la imagen recibirá el mismo enfoque. Con valor 100 se restringe a las zonas cercanas a los bordes más intensos. Con ello evitamos aplicar el enfoque (y por lo tanto agredir la imagen) en zonas que no son necesarias. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

17.- Luminancia

El ruido de luminancia produce granos en la imagen. El control de ruido de luminancia reduce el ruido en la escala de grises. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

18.- Color

El ruido de cromatismo (color) produce defectos en el color de la imagen. El control de ruido de color reduce el ruido de cromatismo. Pulsando “Alt” a la vez que manipulamos el deslizador podemos ver los efectos.

19.- Eliminar halos

Reduce o elimina los halos producidos por la difracción cromática de la lente.

20.- Perfil de cámara

Una vez instalados, podemos utilizar los ajustes propios del fabricante de la cámara u los creados por Adobe. Con ello disponemos de la programación que el fabricante ha introducido en la cámara para corregir el sensor y con los que se obtiene los archivos de imagen directamente de la cámara.



Segundo paso: Adobe PhotoShop. Una vez terminado pulsamos hecho y la imagen se nos abrirá en el PhotoShop con una profundidad del píxel de 16 bit. Si necesitas darle una tamaño de salida utiliza la herramienta recortar dejando en blanco la resolución. Ya tenemos la imagen encuadrada y con los niveles de iluminación óptimos para continuar su tratamiento con PhotoShop.

1.- La fotografía estará falta de contraste, quizás el balance de blancos no sea muy bueno. Bueno, pues el 90% de las fotografías se han corregido automáticamente, si he dicho automáticamente en PS CS4. Y os puedo asegurar que me he trabajado muchos métodos, e implementado muchas acciones. Puede parecer mentira, poco profesional dejarse en manos de una opción automática, pero tras muchas pruebas, es lo mejor. Te mejora el contraste, y hasta el balance de blancos. En mis acciones, pulsando F7 hace todo esto, y le da un contraste extra (una curva con forma de S que le he añadido). El modo debe ser luminosidad (nunca normal). Para mejorar en contraste:

Capa/nueva capa de ajuste/curvas. Se abre el menú nueva capa.

Modo luminosidad (esto es importantísimo para no cargarte los colores). Pulsar OK. Se abre el menú de curvas.

Pulsar automático. Para salir OK.

Antes de todo, en el menú de curvas, si pulsáis en el triangulo pequeño de la zona superior derecha del menú, tenéis "opciones de corrección de color automática", ahí debe de estar seleccionado:

Mejorar contraste por canal

Ajustar medios tonos neutros.

2.- Si piensas que la imagen necesita más trabajo, pues continua con la clonación, curvas o niveles selectivas, etc. Para dar tamaño de salida, utilizar la herramienta recortar, dando la anchura y altura del papel, pero no le impongas resolución. En tamaño de imagen no debe de estar seleccionado el redemuestreo. Con ello evitas muchos problemas. Tendrás una resolución variable (dependiendo de cuanta superficie selecciones). Asegurate que no sea menor que el límite que tu te impongas para imprimir (yo no imprimo por debajo de 200-240 ppp). Todo redemuestreo equivale a eliminar o crear píxeles ficticios. En cualquier caso, impón la resolución en ACR, y recorta al tamaño de salida que desees antes de pasar a PS. Para reducir el tamaño en píxeles utilizaremos la interpolación bicúbica más enfocada. Para aumentar el tamaño en píxeles utilizaremos la interpolación bicúbica suavizada.

3.- Mi favorito, trabajar el BN. Tras probarlo todo, absolutamente todo lo escrito en español e inglés, lo mejor el plugin Silver Efex Pro. Hay que tener en cuenta que las imagenes quedan algo menos contrastadas de lo que se ve en la ventana del plugin. Cuando guardes una imagen en BN conviértela siempre a escala de grises. Te evitaras virados no deseados.

4.- Si tienes los perfiles de la impresora o laboratorio, aplícalos en Edición/Convertir perfil. Seleccionamos el prefil de salida. Te evitarás sorpresas al ver los colores imprimidos. Ten en cuenta que AdobeRBG, sRGB, y los demás perfiles, no contienen los mismos "colores". Con convertir perfil se ajusta la información de cada píxel para no alterar la apariencia del color. Pero tener cuidado con los píxeles con colores que queden fuera de perfil, normalmente morados, violentas, verdes, que harán que queden "empastadas" las fotos. Es aconsejable, en caso de duda, utilizar sRGB, ya que los equipos de salida no tienen un perfil mayor que este, y con ello evitamos sorpresas, así como optimizamos la información.

VARIACIONES

1º CONTRASTE GENERAL Y CONTRASTE LOCAL (Acción F11)

Para optimizar el contraste general y/o contraste local podemos acudir al programa de blanco y negro Silver Efex Pro. En este plug-in para blanco y negro vamos a ajustar el contraste y la estructura (un contraste local que se aplica en los bordes, como si de un enfoque de radio alto y baja cantidad se tratara). Se recomienda:

Contraste: 0 a 10

Estructura: 0 a 50

Una vez dispuesta el contraste general, y el contraste local o en bordes a nuestro gusto, ajustamos el modo de fusión de la capa en blanco y negro a luminosidad. Con ello obtenemos una imagen con los colores de la capa del fondo, pero con la luminosidad de la capa superior.

2º ENFOQUE (Acción F12)

Para optimizar en enfoque podemos utilizar la mascara de enfoque en modo Color LAB. Para ello en el revelado con ACR deberemos de haber tomado como cantidad 25:

1. Convertimos la imagen a modo Color LAB.

2. En canales ocultamos todos los canales menos luminosidad.

3. Con la tecla CTRL pulsamos sobre el icono del canal luminosidad. Selecciona las luces.

4. Invertimos la selección. Con ello seleccionamos las sombras.

5. Aplicamos la Mascara de enfoque, según el tamaño de la imagen, los detalles, calidad, etc

6. Activamos todos los canales.

7. Volvemos al modo Color RGB.

Cortesía: http://www.caballano.com/revelado.htm


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